Цветочные растения весьма требовательны к почвенному плодородию, поэтому участки, отведенные под цветники, готовят тщательно.
Как правило, на участке, особенно вблизи здания , в почве находится масса строительных остатков — кирпич, железо, куски цемента, доски, камни, стекла. Все это должно быть удалено при выкопке котлована под цветники. Котлован роют на глубину 40—60 см. Такая глубина необходима для многолетников со стержневыми корнями (пион, люпин, аквилегия и др.) и роз (60 см).
Лучшими считаются суглинистые и супесчаные, не сильно оподзоленные почвы. Они характеризуются хорошей структурой и содержат достаточное количество питательных веществ. Однако на пришкольном участке могут быть и непригодные по механическому составу почвы — глинистые и песчаные, требующие значительного улучшения. Глинистые почвы плотные, бесструктурные, слабоводо- и воздухопроницаемые. Для улучшения их физических свойств добавляют песок и органические удобрения. На дне котлована устраивают дренаж глубиной 10—12 см из песка, щебня, гравия или битого кирпича.
Песчаные почвы легкие, бесструктурные, легко пропускают воду, бедны органическими веществами и быстро пересыхают. Растения на такой почве страдают от недостатка влаги и питательных веществ. Для улучшения физических и химических свойств песчаных почв добавляют глину и органические удобрения. На дно котлована кладут слой глины в 5—6 см.
Важную роль в жизни растений играет реакция почвенной среды, или ее кислотность, обозначаемая рН. Различают почвы кислые (рН 4,4—5,5), слабокислые (рН 5,6—6,5), нейтральные (рН 6,6—7,2), щелочные (рН более 7,2).
Большинство цветочных растений хорошо растет на почвах со слабокислой или нейтральной реакцией среды.
Кислотность почвы определяют специальными приборами — рН-метрами, при наличии которых кислотность могут определить сами учащиеся. Такой прибор имеется в любой сельскохозяйственной агрохимической лаборатории. Его также можно приобрести в магазинах учебного, химического и медицинского оборудования.
Кислые почвы нуждаются в нейтрализации. Для этого чаще всего используют известь, мел, доломитовую муку, известковый туф, торфяную золу. Обычно их вносят при перекопке почвы.
На щелочных почвах при рН более 7,2 у ряда растений наблюдается хлороз, вызванный нарушением режима питания. В этом случае рекомендуется довести кислотность до рН 6,5, для чего вносят кислый торф.
Поскольку большинство цветочных растений успешно цветет на богатых почвах, после удаления строительного мусора в почву вносят органические удобрения — торф, перегной (перепревший навоз), компосты (торфо-минеральные, торфо-навозные и компосты из растительных остатков), навоз, птичий помет.
Компостные удобрения можно получить и на пришкольном участке, для чего на хозяйственном дворе собирают в кучу все растительные остатки (листья, скошенную траву, выполотые сорняки). Компостные кучи лучше устраивать в тени деревьев. Длина компостной кучи произвольная, ширина в основании — 2 м, по верхнему краю — 60 см, высота — 1,2 м. Только при этом условии идет хорошее проветривание и нормально протекают микробиологические процессы. Чтобы получить хороший компост, растительные остатки переслаивают известью через каждые 20—30 см, из расчета 1 кг извести на 1 м3 растительных остатков. В течение года кучи два или три раза перелопачивают, перемещая верхний слой вниз. Хороший компост получают, если кучи переслаивают свежим навозом или поливают навозной жижей (на 10 м3 растительных остатков 1 м3 навоза). После каждого перелопачивания кучу покрывают слоем земли или торфа (5—10 см). Послойное компостирование растительных остатков с известью, минеральными удобрениями (1,5—2 кг/м3) или навозом способствует более успешному протеканию микробиологических процессов. В сухую погоду кучи периодически поливают водой.
Обычно через год растительные остатки с навозом перепревают, и компост готов для внесения на цветники. Компост вносят в почву из расчета 6—10 кг/м2.
Можно вносить торф (низинный, переходный и верховой). В торфе содержится относительно много азота, однако он находится в малодоступной органической форме. Для приведения его в усвояемую форму торф необходимо компостировать с навозом или навозной жижей в соотношении 1 : 1 или 2:1. Из торфа готовят и торфо-минеральные удобрения (ТМАУ). Для этого на 1 т торфа добавляют 10—20 л аммиачной воды или 1—2 кг аммиачной селитры, 10 кг фосфоритной муки, 5 кг суперфосфата и 5 кг сульфата калия (калийная селитра или калимаг). Внесение хлорсодержащих калийных удобрений нежелательно, так как хлор снижает деятельность корней. Все компоненты тщательно перемешивают с торфом. ТМАУ вносят по 4—6 кг/м2 и тщательно перемешивают с почвой.
Органические и минеральные удобрения тщательно перемешивают с местным растительным грунтом или, если его нет, добавляют растительный грунт из других мест (дерновую или растительную землю).
Уровень почвы в котловане должен быть на 5—10 см выше окружающего газона или мощения, чтобы после ее оседания уровень цветника находился на одном уровне с окружающей его поверхностью. При заглублении цветника талые и дождевые воды будут скапливаться на нем. Если нет растительной земли, котлованы дополняют торфом и перемешивают с местным, очищенным от строительного мусора грунтом.
Подготовленную почву анализируют на содержание макроэлементов (N, Р, К, Са, Mg) и, если какой-нибудь из них отсутствует, его вносят перед посадкой.
Если трудно достать органические удобрения для школы, можно всю территорию участка засеять сидератами — люпин однолетний (желтый, узколистный) или многолетний, донник, сераделла. Нормы высева семян люпина желтого — 15 г/м2, многолетнего — 4—4,5 г/м2, узколистного — 2 г/м2, донника — 18—20 г/м2
Сидераты высевают весной и в фазе зеленых бобов перепахивают или закапывают зеленую массу в почву. Многолетний люпин закапывают на второй год посева. Зеленые удобрения обогащают почву органическими и минеральными веществами и улучшают ее структуру. 30.03.2023