Георгинами занимаюсь с удовольствием. Люблю их за пышные нарядные соцветия, украшающие сад с июля до самых заморозков. Растения развиваются быстро, образуя мощные кусты с обильной листвой, поэтому нуждаются в хорошем питании и правильном уходе. Очень важны условия хранения корнеклубней в зимнее время.
Весной, вынув георгины из хранилища, вношу в теплое помещение и внимательно осматриваю. Загнившие части удаляю. Здоровый посадочный материал протравливаю четыре часа в розовом растворе перманганата калия (марганцовка) с добавлением 2–3 г борной кислоты на 10 л воды. У обработанных таким способом растений корневая система бывает более мощной. После этого раскладываю георгины в комнате или теплице на свежие, увлажненные нитроаммофоской (40 г на 10 л воды) опилки, которыми затем засыпаю посадочный материал до основания шейки. Поддерживаю температуру 14–16°С.
Когда корнеклубни тронутся в рост, приступаю к делению, срезы присыпаю толченым углем. На каждой деленке должно быть по одному–два побега. На участок их высаживаю с установлением положительной температуры.
Гряды делаю с осени. На 10 кв. м вношу 50–60 кг свежего навоза и перекапываю почву. Весной — 200–250 г полного минерального удобрения. Готовлю посадочные ямы глубиной 25–30 см на расстоянии 80–85 см с междурядьями 1 м и сразу же вбиваю колья. Высаживаю деленки и слегка уплотняю землю. Когда георгины подрастут, подвязываю их и устанавливаю этикетки, укрепленные на отрезках нержавеющей проволоки. Регулярно выпалываю сорняки, поливаю и рыхлю почву после дождей или полива. Подкармливаю через 10–15 дней поочередно полным минеральным удобрением (40 г на 10 л) и настоем коровяка (1:10) или куриного помета (1:20). Когда появятся бутоны, азотные удобрения исключаю.
По мере роста обязательно пасынкую боковые побеги и удаляю лишние бутоны, что способствует росту корнеклубней и накоплению в них питательных веществ, необходимых для успешной зимовки. Чтобы шейка и часть стебля осенью не подмерзли, в начале сентября кусты окучиваю.
После первых заморозков, как только почернеет листва, приступаю к выкопке. Запаздывать здесь нельзя, так как после гибели надземной части могут проснуться спящие почки. Стебли срезаю секатором у поверхности земли. Корнеклубни подкапываю со всех сторон, чтобы не повредить их, и затем извлекаю из земли. Этикетки привязываю к пенькам. Почву отмываю водой, укорачиваю остатки стеблей до 4–5 см, все тонкие корешки обрезаю. Посадочный материал погружаю на 2 часа в раствор перманганата калия темно–красного цвета, затем обрабатываю фунгицидами и просушиваю 10–12 дней на стеллажах в теплице, а в солнечные дни — под навесом. На ночь укрываю матами из соломы. Затем пеньки обмакиваю в разведенную в воде до густоты сливок свежегашеную известь и еще один день досушиваю. Такая обработка предотвращает загнивание шейки растений.
Подготовленные корнеклубни переношу на хранение в погреб с побеленными известью стенами и укладываю в один слой на полки со слоем свежих опилок. Сверху также засыпаю опилками, оставляя лишь пеньки. Для проветривания периодически открываю отдушину. Такой способ помогает мне сохранять посадочный материал без отпада вот уже несколько лет.
Нет проблем с хранением георгин и у В.Б. Белогуровой.
Корнеклубни выкапываю после первого ночного заморозка и подсушиваю на воздухе не больше двух дней, укрывая на ночь, землю не стряхиваю. Затем опудриваю их золой и опускаю в подвал, где храню до весны. Один раз за зиму в теплую погоду все георгины поднимаю на день для просушки. Осматриваю, вырезаю подгнившие места и вечером снова заношу в подвал.
Весной посадочный материал проращиваю, черенкую и высаживаю на участок в основном укорененные черенки, так как в дальнейшем молодые, образовавшиеся за лето корнеклубни хранятся лучше, чем старые, двух–трехлетние, которые загнивают в первую очередь.
цветовод В.С. Кириченко.
25.03.2023
