Звоните!

8-903-227-88-24

проектирование ландшафтного дизайна в зимний период

Виноград культивируется в основном при низкорослой бесштамбовой формировке кустов с 2-4 плодовыми звеньями, на которых размещено строго ограниченное обрезкой количество плодовых почек.
Но с небольшого куста и невелик урожай - 2-4 килограмма. Не отвергая достоинств классической короткой обрезки и бесштамбовой формировки куста, я предпочитаю длиннорукавную декоративную, или, как ее еще называют, "беседочную" формировку. Теплиц я не признаю не только стационарных, но и временных, весенних. Да в теплице и невозможно разместить мощные, длиной до 8-9 метров рукава этого растения, получающиеся при декоративной формировке.
Виноградный куст у меня на участке - оригинальное украшение сада с ранней весны, когда затейливое кружево виноградных лоз поднимается по шпалере, и до осени, когда красуются на этих лозах многочисленные гроздья спелых, разноцветных (в зависимости от сорта) ягод. И, конечно, это прекрасное подспорье к столу садовода.
Я не угнетаю растение беспощадной обрезкой, как того требует короткорукавная формировка. Кусту даю возможность расти свободно, как ему подсказывает природа. Применяю секатор только для санитарной вырезки засохших и подмерзших лоз, некоторого их укорачивания при отсутствии свободного места на шпалере.
При такой декоративной формировке виноградный куст не травмируется, как при интенсивной обрезке, что способствует ежегодному обильному плодоношению.
Куст у меня состоит из 5-7 многолетних лоз-рукавов, высоко поднятых на шпалере или обвивающих садовые строения. Крона куста поэтому хорошо освещается солнцем и быстрее проветривается. Незатененная почва под кустом хорошо прогревается от солнца. Весной, если случаются возвратные заморозки, молодые побеги и соцветия меньше страдают от холода, потому что вверху воздух несколько теплее, чем у поверхности почвы. А ведь распустившиеся почки и листочки гибнут уже при температуре -1╟С. А соцветия могут погибнуть даже при 0 градусов. При высоко размещенных на шпалерах виноградных лозах этой беды может и не быть. Известно также, что при высокоштамбовой длиннорукавной формировке виноградного куста лучше вызревают древесина и лоза текущего года. А это залог хорошего урожая на следующий год. Большой куст дает и большой урожай. Хорошие урожаи при такой формировке получают даже виноградари Урала и Сибири. В своем саду под Москвой с таких кустов я снимал по 60-70 килограммов ягод винограда столового качества. И это, конечно, не предел.
Где можно достать посадочный материал? Здесь надо быть очень осторожным, чтобы вместе с саженцами и черенками не завезти опаснейшего вредителя винограда - филлоксеру.
Заготовленные для окоренения вызревшие черенки однолетней лозы имеют 4-5 почек. Если черенки приобретены осенью, то хранят их в погребе во влажном песке при температуре 0 + 5╟С. Если погреба нет, то можно их держать дома в холодильнике, завернутыми в полиэтиленовый пакет с увлажненными опилками или мхом.
В конце февраля - начале марта хранение заканчивается. Черенки разрезают на отрезки с 2-3 почками-глазками. Один срез делают на 2-3 сантиметра выше верхнего глазка, другой - косо, под нижним глазком. В нижней части вдоль по коре проводят ножом до древесины 3-4 продольные борозды длиной 3-4 сантиметра каждая. Это усиливает образование корней. Черенки в течение суток вымачивают в воде комнатной температуры.
Окоренение черенков идет быстрее, если их выдержать в течение 12-15 часов в растворе гетеро-ауксина (1 таблетка на 0,5 л воды). При отсутствии гетероауксина вместо него применяют слабый розовый раствор марганцовки или пчелиного меда.
Черенки высаживают в полиэтиленовые пакеты или в литровые бумажные из-под молока, предварительно проделав внизу небольшие отверстия для стока воды. Тару заполняют промытыми опилками (лучше хвойных пород деревьев). В них сажают черенок, не доводя его до дна тары на 4-5 сантиметров. Черенки ежедневно опрыскивают или поливают тепловатой водой. Для предохранения от высыхания сверху их накрывают прозрачными полиэтиленовыми пакетами или банками и ставят в теплое и светлое место.
Важно, чтобы корни у черенков образовались раньше или одновременно с началом роста побега из почки. Поэтому стараются создать в нижней зоне черенка повышенную температуру воздуха, а в верхней - пониженную. Для этого пакеты с черенками устанавливают над радиатором отопления.
Примерно через месяц-полтора у черенков появляются корешки. Тогда их пересаживают в аналогичные пакеты с питательным субстратом из перепревшего торфа (компоста) и крупнозернистого чистого песка в пропорции 1:1.
Популярен также самый простой способ окоренения черенков в сосуде с водой без субстрата. В этом случае подготовленные к окоренению черенки помещают в воду на глубину 3-5 сантиметров от нижнего конца. По мере высыхания воду в сосуд добавляют. Черенок накрывают полиэтиленовым пакетом. Дальнейший уход такой же, как при окоренении в опилках.
Еще проще и легче окореняются в июне - июле зеленые черенки, взятые с вегетирующего виноградного куста (пасынки).
Где надо сажать виноград на садовом участке? Ответ прост: там, где больше тепла и света. Это, в первую очередь, у южных, юго-западных стен садовых строений, аккумулирующих солнечное тепло в дневное время и отдающих его растению в ночное время, а также защищающих виноград от холодных северных ветров. Условия пристенного микроклимата добавляют к сумме активных температур еще 200-300 градусов, что в нашей средней полосе имеет очень важное значение.
Удобны южные и юго-западные склоны рельефа, где температура приземного слоя воздуха и почвы выше, чем на равнине.
Виноградный саженец высаживают на постоянное место в конце мая - начале июня, когда минует опасность появления возвратных заморозков.
В Подмосковье популярен следующий метод посадки винограда. На дно ямы размером примерно 70x70x70 сантиметров укладывают так называемый дренаж - слой булыжника или крупного щебня. Для засыпки ямы с саженцем готовят почву из перегноя, торфа, крупнозернистого песка и гравия в пропорции 1:1:1:1. Вносят удобрения: 240 граммов суперфосфата и 150 граммов калийной соли. Полезна добавка 1 ведра древесной золы и дробленых костей (костной муки).
Пятку, или низ, саженца устанавливают на глубине 40-50 сантиметров от поверхности почвы. Корни расправляют равномерно во все стороны ямы, присыпают землей. Над ними на глубине 25-30 сантиметров устраивают дренажное кольцо шириной и высотой 8-10 сантиметров для подземного полива и подкормки растения. Сверху на это кольцо устанавливается отрезок асбестоцементной трубы длиной 35-45 сантиметров и диаметром 10-15 сантиметров.
Дренажное кольцо сверху, кроме места соприкосновения с ним трубы, закрывают толью, и яму засыпают подготовленным заранее субстратом.
Основные агротехнические мероприятия по уходу за виноградным кустом декоративно-беседочной формировки:
апрель - санитарная и формировочная обрезка лоз, подъем их на шпалеры;
май - первая подкормка азотом, фосфором, калием в гранулах в соотношении 20:10:5 граммов на 1 кв. метр;
июнь - июль - обломка лишних зеленых побегов (слабых, бесплодных, ненужных для формировки, пасынков);
В начале цветения - вторая подкормка минеральными удобрениями (азот, фосфор, калий) в растворе в соотношении 15:15:10 граммов на 1 ведро воды на куст;
В начале созревания ягод - третья подкормка в жидком виде (фосфор, калий) по 15 граммов на 1 ведро воды на куст. Вместо калия можно дать 45-50 граммов золы;
август - по возможности прищипка виноградных лоз, чтобы лучше вызревала их древесина;
октябрь - ноябрь - снятие лоз со шпалер, подготовка их к зимовке.
В течение всего вегетационного периода почву держу в рыхлом состоянии, без сорняков.
Первые два года после посадки саженец на зиму (в октябре - ноябре) утепляю сухой листвой, хвоей, обрезками веток. Сверху накрываю от дождя пленкой или толью.
Взрослые кусты (а им у меня по 10-17 лет) на зиму связываю в фашинки, прижимаю к земле проволочными скобами, накрываю пленкой или деревянными коробами. Дополнительное утепление делает природа: засыпанные снегом виноградные кусты, растущие в нашем саду, хорошо зимуют без заметных подмерзаний и вымокания и ежегодно дают обильные урожаи.
А. Моисеев, г. Москва 14.12.2017