Звоните!

8-903-227-88-24

Ландшафтный дизайнер

В настоящее время, к сожалению, отсутствует государственный контроль за качеством реализуемых саженцев, и перекупщики продают саженцы из западных (Голландия, Германия, Чехия, Польша, Финляндия и др.), южных стран (Молдавия, Украина) и южных регионов России, где их, конечно, легче вырастить. Но они, как правило, сильно подмерзают или полностью вымерзают в Центральном регионе России. Я не рекомендую садоводам приобретать саженцы на рынках, автострадах, у случайных лиц, в сомнительных фирмах, не имеющих своих питомников, а перепродающих саженцы. Я советую садоводам покупать саженцы в старых, пользующихся заслуженным доверием и авторитетом государственных питомниках и в питомниках честных фермеров и садоводов-любителей, имеющих многолетний опыт работы и добрую славу.
На каждом саженце должна быть добротная этикетка с четкой крупной, несмывающейся (мы пишем маркером) надписью с двух сторон этикетки с полным названием сорта и породы. Этикетку навешиваем на верхушку центральной ветви (побега), чтобы хорошо была видна надпись со всех сторон, это облегчает подбор саженцев при их реализации.
Этикетка - это "лицо", или "визитная карточка", питомника. Если она небрежная, а тем более если ее нет, значит, питомник не заслуживает доверия из-за низкой производственной культуры.
Главное, чтобы у саженца была мощно развитая (у двухлетнего саженца - шириной и длиной 30...35 см) мочковатая корневая система, без раковых опухолей (бородавок), не подсушенная и без поломов отдельных корней. Чем старше саженец, тем более мощной должна быть корневая система. Однолетний саженец должен быть высотой около 1 м, двухлетка- около 1,5 м и трехлетка - около 2 м.
На двухлетнем саженце штамб должен быть высотой 0,6...0,7 м с 4...5 однолетними ветками, расположенными равномерно, примерно одинаковыми по силе роста, с отлогими (60...80') углами отхождения от ствола. Если ветви имеют угол отхождения меньше 50' - это брак питомника, саженец надо считать нестандартным (цена его реализации должна быть ниже), такие ветви надо вырезать после года роста саженца в саду.
Листья за день-два перед выкопкой саженцев должны быть ошмыгнуты. Продажа саженцев с листьями недопустима, так как, испаряя воду через листья, саженец иссушается, хуже приживается и быстрее подмерзает. Саженцы с листьями не следует покупать.
Не покупайте саженцы в питомниках, которые начинают торговлю раньше середины сентября, так как саженцы еще не подготовились к зиме и при ранних морозах сильно подмерзнут. Лучшее время выкопки и реализации саженцев - октябрь, в крайнем случае после 15 сентября.
После посадки саженцев сделайте запись по схеме посадки сада в многолетней книге садовода, снимите этикетки, чтобы не привлекать воров, но этикетки не выбрасывайте, так как в случае споров с питомником они будут являться вещественным доказательством. например, обмана по сорту, когда дерево через 3...4 года заплодоносит. Если опасности воровства саженцев нет, то этикетку можно оставить, но обязательно ежегодно надо ослаблять завязку, иначе она врезается в ствол и он отламывается.
В настоящее время многие садоводы жалуются на массовое хищение вновь посаженных или уже растущих 2...3 года в саду саженцев. Совет такой: на расстоянии 0,3 м от ствола забейте крепкий кол, а лучше два (с противоположных сторон), и перед засыпкой корней сделайте пеньковой или бельевой веревкой способом "восьмерка" обвязку основания штамба к колу и засыпьте корни и веревку почвой. При подвязке "восьмеркой" веревка не перетягивает основание штамба. Не делайте обвязку синтетическим шпагатом, так как он долго не перегнивает и может перетянуть основание штамба.
При обычной посадке, без обвязки у основания штамба к колу, чтобы выдернуть саженец, надо применить усилие в 5... 10 кг, это легко сделает любой вор. При подвязке по нашему методу надо применить усилие в 50...100 кг, а это далеко не каждому под силу. Многие садоводы, использующие наш метод, сохранили свои посадки и были очень благодарны за такой совет.
Не советуем покупать саженцы, выращенные в теплицах, так как они вырастают нежными и сильнее подмерзают.
Не советуем покупать саженцы с закрытой корневой системой (в контейнерах), тем более выращенные в теплицах или парниках, так как при посадке в сад в летнее время их надо очень тщательно и долго "приучать" к открытому грунту, иначе они плохо приживаются и, как правило, сильно подмерзают, особенно при ранних морозах. С почвой закрытой корневой системы можно занести в сад и рак, и нематоды, и других паразитов, которых много в тепличных почвах. Саженцы в контейнерах надо высаживать в обычные сроки, как и саженцы с "голыми" корнями.
В первый год роста саженцы надо поливать только чистой водой, без минеральных и даже органических (коровяк) удобрений.
Саженцы абрикоса, черешни, алычи, сливы, вишни и слабозимостойких сортов груши и яблони лучше сажать рано весной, чем осенью, из-за опасности подмерзаний, особенно при наступлении ранних морозов. Ягодные кустарники (все виды смородины, крыжовник, малина, ежевика, черноплодная рябина и все декоративные кустарники) и зимостойкие сорта яблони и груши лучше сажать осенью. Саженцы всех видов смородины, крыжовника при посадке надо заглублять примерно на 10 см, а саженцы малины и ежевики - только по корневую шейку, иначе подземные ростовые побеги не пробьют слой почвы и саженцы погибнут. По корневую шейку надо сажать и саженцы плодовых деревьев.
Лучший срок покупки саженцев - осень, когда больше выбор по породам и сортам, весной обычно продают остатки от осенней реализации.
Очень важно правильно прикопать саженцы, предназначенные для весенней посадки, так как от неправильной прикопки саженцы или подопревают или подмерзают.
Прикопочный участок лучше расположить на склоне для стока излишней воды, причем лучше не южного направления, чтобы не вызвать ожогов коры штамбов. Если участок ровный, то вокруг прикопочного участка надо прокопать канавку с уклоном для стока излишней воды. Почва прикопочного участка должна быть высокоплодородной и слабосуглинистой. Если почва тяжелая, глинистая, то надо внести крупнозернистого песка (два ведра на 1 кв.м, если легкая песчаная - то перегноя (два ведра на 1 кв.м) и все тщательно перекопать (перемешать). Минеральные удобрения и свежий навоз вносить нельзя.
На хорошо подготовленной почве прокапывается бороздка шириной и глубиной 40...45 см в направлении с запада на восток. В бороздку корнями друг к другу укладываются саженцы под углом 10...20' к уровню почвы кроной на юг для предохранения коры штамбов от солнечных ожогов. Отступив от бороздки 1 м, хорошо подготовленной почвой тщательной засыпают корни и основания штамбов на 5...10 см (не больше, иначе кора может подопреть). Валик насыпанной почвы должен быть шириной 35...40 см и высотой над уровнем почвы в 20...30 см. Его равномерно и обильно проливают, чтобы на всю глубину корней почва была умеренно влажной, а где корни оголились - еще подсыпают земли.

Для защиты от мышей, зайцев и утепления саженцев во второй половине ноября снизу и сверху саженцы обкладывают лапником (ветками ели). В декабре на саженцы надо насыпать снег слоем 20...30 см. Для защиты от мышей с осени надо разложить приманку, а зимой и весной регулярно отаптывать снег вокруг прикопанных саженцев. Если к концу февраля- началу марта на прикопочном участке слой снега очень большой, то для предохранения саженцев от подопревания лишний снег надо отбросить от саженцев, оставив слой в 20... 30 см.

После схода снега и оттаивания почвы надо откопать саженцы и тщательно просмотреть. Делают острым ножом срезы корней, ветвей и надрезы коры и древесины у основания корней и в середине штамба. Если кора и древесина светло- зеленая, значит, подмерзаний нет; слабо-коричневая - подмерзание слабое, и такие саженцы можно высаживать в саду как можно раньше; если темно-коричневая у саженцев всех пород, а у саженцев груши черная - то саженцы сильно подмерзли и их сажать нельзя.


Сусов Владимир Иванович
"Новое в плодоводстве Мичуринского сада ТСХА" 25.05.2017