Звоните!

8-903-227-88-24

Ландшафтный дизайнер

На чём стоим.
Почвы Подмосковья

Закончив строительство дома, владелец предполагает заняться озеленением территории.
К сожалению, многие считают, что на собственном участке, как на чистом листе бумаги, можно создать любые красоты. Но через один-два года посаженные экзотические деревья, несмотря на тщательный уход, засыхают. Причину этого надо искать в корне, точнее, в почве...


СТРОЕНИЕ ПОЧВЫ
Одно из главных условий создания сада- правильный подбор почвы для растений, которые вы хотите высадить. Меньше всего хлопот доставят деревья, кустарники и травы, росшие до начала застройки на участке и прилегающих к нему землях. Но как быть, если надел представляет собой всего лишь часть бывшего поля или если вы собираетесь заложить необычный по местным меркам сад? В подобных случаях культуры, выбранные для посадки, скорее всего, будут нуждаться в иной почве, нежели та, что есть на вашей территории. Однако совсем не обязательно привозить десятки тонн плодородного грунта, предлагаемого многочисленными фирмами, можно приспособить под выбранные растения уже имеющуюся землю. Предварительно необходимо определить ее свойства, а затем в соответствии с результатами анализа и выбранным ассортиментом культур провести оптимизацию (улучшение) качества почвы.

Исследование почвы - очень ответственное дело, его должна проводить фирма, ведущая ландшафтные работы на вашем участке. При наличии сил, времени и желании заниматься посадками, можно самостоятельно определить тип почвы и ее важнейшие свойства. Выкопав в саду две-три ямы глубиной 40 - 60 см, удастся установить мощность плодородного слоя. Как правило, это верхний, самый темный слой (гумусовый горизонт). Для устройства цветников потребуется плодородный грунт толщиной минимум 20 см (лучше 30 - 40 см). Для зеленой лужайки достаточно растительной земли толщиной 8 - 10 см, а для идеального партерного газона - не меньше 20 см, при этом необходимо позаботиться об устройстве дренажа.

В различных природных условиях под плодородным гумусовым горизонтом могут залегать разные горизонты. Например, на бывших полях и вырубках елового леса в средней полосе чаще всего присутствует белесый подзолистый (под цвет золы), или элювиальный (от лат, .eluo - вымываю), горизонт. Названиям двух верхних горизонтов соответствует и само наименование почвы - дерново-подзолистая. Под воздействием агрессивных органических кислот из подзолистого горизонта вымываются все без исключения питательные вещества, а из-за большого количества осадков выносятся и глинистые частицы, в результате остаются только крупные песчаные частицы, не содержащие никаких полезных веществ. Из-за вымывания щелочноземельных элементов (кальций, магний) такой горизонт отличается повышенной кислотностью - рН до 3,5 (нейтральная реакция почвы соответствует рН=6,5 - 7), Если мощность подзолистого горизонта велика, его лучше не использовать для создания плодородного почвенного слоя, а оставить в качестве естественного дренажа.

Глубже расположен иллювиальный горизонт. В нем накапливаются вымытые из вышележащей почвенной толщи вещества - глинистые частицы, гумус, растворенные щелочные и щелочноземельные элементы. Этот горизонт легко узнать по более темной, по сравнению с вышележащим, окраске (часто она близка к шоколадной), прочной структуре, состоящей из крупных комьев, значительному содержанию глины. С химической точки зрения иллювиальный горизонт богаче подзолистого. Как правило, он бывает слабокислым (рН=5,5 - 6,5), содержит большее количество гумуса и питательных веществ. Но из-за чрезмерного содержания глины и глубокого залегания в данном горизонте часто наблюдаются переуплотнение грунта и повышенная влажность, и как следствие - корни испытывают недостаток кислорода. Если иллювиальный горизонт залегает неглубоко, то для лучшего самочувствия растений желательно перемешать дерновый, подзолистый и иллювиальный горизонты, добавив компост (для плодородия) и доломитовую муку (для нейтрализации кислотности и закрепления органики).

В более влажных местах (например, в основаниях склонов) под гумусовым горизонтом залегает иллювиальный оглеенный почвенный горизонт. Он отличается стальным блеском, большой влажностью и плотностью, часто в нижней его части стоит вода. Почвы с таким профилем называются дерново-глеевыми. При подобном строении почвенного профиля вам придется позаботиться об осушении участка, поскольку большинство растений будут вымокать. Зато эти почвы весьма плодородны, они аккумулируют питательные вещества, сносимые со склонов как поверхностными, так и внутрипочвенными водами.

Наиболее влажные почвы - торфяные- встречаются на болотах. Для них характерны торфяные горизонты, сизые глинистые прослои и высокая влажность. В таких случаях необходимо сначала обустроить дренажную систему и спланировать участок, а затем насыпать большой слой плодородного растительного грунта супесчаного или легкосуглинистого состава. На возвышенностях, заросших соснами, под маломощными гумусовым и подзолистым горизонтами находится толща слабо дифференцированного песка, в котором иногда встречаются охристые твердые прослои (железо). Эти почвы называются подзолами (не путать с подзолистыми). Дренаж на них не нужен, но растения придется регулярно подкармливать и часто вносить органические удобрения.

Помимо строения почвы необходимо знать содержание в ней основных питательных элементов, кислотность и гранулометрический состав (соотношение песчаных и глинистых частиц). Лучше всего взять образцы земли из каждого горизонта и передать их в агрохимическую лабораторию, где специалисты не только определят кислотность и содержание гумуса, азота, фосфора, калия, кальция, магния (стоимость анализов составляет 50 - 100 рублей за одну характеристику в одном образце), но и дадут рекомендации по применению удобрений. Некоторые почвенные свойства можно определить самостоятельно - в этом
вам помогут растения. Например, крапива, малина, ольха и клевер свидетельствуют о достаточном содержании азота для большинства культур (кроме альпийских, которым нужно мало азота). Надо отметить, что клевер и ольха способствуют накоплению азота в почве, а малина и крапива расходуют ранее сделанные запасы. Обычно концентрация магния и кальция в плодородном слое ниже нормы, исключением является лишь почва в старых дубравах. О недостаточном содержании магния свидетельствуют бледно-зеленая окраска листьев и замедленное развитие растений.

Определить примерное значение кислотности почвы в саду также удастся с помощью растений. На кислую почву указывают ель, сосна, щавель, кислица, лютик едкий, хвощ, земляника, различные виды мха. Бедным почвам соответствует береза, которая имеет хорошо развитую корневую систему и собирает все питательные вещества вокруг дерева на площади, определяемой кругом, диаметр которого равен трем радиусам собственной кроны.

Гранулометрический состав характеризует соотношение песчаных и глинистых частиц, которое почва унаследовала от пород. Соответственно, почвы бывают песчаными, глинистыми, но более распространены промежуточные варианты - супесчаные и суглинистые (легкие - с содержанием глины до 30%, средние - до 50%, тяжелые - до 80%). Гранулометрический состав можно достаточно точно оценить следующим способом; взять немного земли, размять комки, слегка их увлажнить и скатать "колбаску" диаметром 0,5 - 1 см, а затем попробовать свернуть колечко, "Колбаска", скатанная из супесчаной почвы, будет растрескиваться, из легкосуглинистой останется цела, но колечко свернуть не удастся. Из среднесуглинистой почвы получится растрескавшееся колечко. Если колечко без трещин, значит, оно скатано из глины. Для большинства растений оптимальными являются легко- и среднесуглинистые почвы, поскольку в них сбалансированы водный и воздушный режимы.

ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ
Одной из главных проблем садоводства в нашей климатической зоне является повышенная кислотность почвы, препятствующая нормальному развитию садовых культур. Для уменьшения кислотности (повышения значений рН) обычно используют гашеную известь (пушонку), но лучше применять доломитовую муку, которая, помимо кальция, содержит магний, необходимый для фотосинтеза; хорошо также вносить золу. Наибольшее количество питательных веществ содержится в золе подсолнечника и широколиственных древесных пород (дуб, клен, вяз, липа, ясень). Зола злаков и хвойных деревьев содержит много кремнезема (песка), а питательных веществ в ней значительно меньше.

Поскольку все химические реакции протекают в растворе, то начинать удобрять землю следует осенью, с внесения доломитовой муки или извести. Такая процедура эффективна из-за большой влажности земли, и к весне, к началу посадочных работ, значительная часть почвенных кислот будет нейтрализована. Улучшится и структура почвы за счет образования сложных органоминеральных комплексов. При необходимости известь можно вносить и летом, но после этого потребуются перекопка и обильный полив. Следует отметить, что изменения в земле происходят постепенно - в течение нескольких лет после известкования наблюдается улучшение ее свойств. Известкование, способствующее проникновению других элементов, прежде всего фосфора, аммонийных форм азота, молибдена, проводится перед внесением фосфорных удобрений. Негативное последствие известкования - снижение количества доступных для корней растений меди и бора.

В дерново-подзолистые почвы, как правило, добавляют азотные, фосфорные, калийные удобрения и микроудобрения. При этом следует избегать физиологически кислых удобрений (одна их часть потребляется растением, а другая - подкисляет почву), то есть имеющих в своем составе сульфат-ионы (сернокислые калий, аммоний) и хлорид-ионы (хлористый калий).

Наилучшими считаются комплексные удобрения, содержащие сразу все основные питательные элементы, - нитрофоска, аммофоска, карбофоска, гомельская смесь. Смесь удобрений можно подобрать самостоятельно, при этом необходимо учитывать, что в разные периоды роста культурам требуется различное соотношение питательных элементов. При прорастании семян и в первые две недели развития растения концентрация удобрений должна быть невысокой, с низким содержанием азота. В дальнейшем, когда культура начинает быстро расти, ей нужно много азота и фосфора, при появлении первых бутонов подкормку азотом прекращают, оставляя только фосфор. Если растение многолетнее, то после окончания цветения его подкармливают фосфором и калием, подготавливая к зиме.

Калийные удобрения следует вносить на протяжении всего периода вегетации, причем к осени их количество должно увеличиваться примерно в два раза по сравнению с весенними объемами, потому что калий повышает морозостойкость растений. Из калийных удобрений лучше использовать калийно-известковые и комплексные, которые содержат калий. В условиях средней полосы России сернокислый калий подходит только для культур, предпочитающих кислые почвы, - рододендрона, гортензии, вереска, эрики. Хлористый калий желательно вообще не применять, поскольку хлор чрезвычайно токсичен.

Азотные удобрения вносят весной и в первой половине лета, они способствуют активному росту. В конце лета высокая концентрация азота в почве не даст растению как следует подготовиться к зиме. Предпочтительнее добавлять физиологически нейтральные соединения - аммиачную селитру и мочевину (карбамид). Поскольку карбамид является очень концентрированным удобрением, то для равномерного внесения лучше смешивать его с другими удобрениями или с песком. На растения очень хорошо влияет подкормка жидкими азотными удобрениями, они намного эффективнее, чем разбросанные гранулированные удобрения.

Фосфорные удобрения нужны для пышности цветения и укрепления корневой системы. Их используют равномерно, в течение всего летнего сезона. Среди фосфорных удобрений наиболее удобными и эффективными являются суперфосфат и двойной суперфосфат, которые необходимо вносить при посадке всех культурных растений. На кислых почвах (pH(5,5)) можно применять фосфоритную муку, но при этом надо отказаться от известкования.

В дерново-подзолистых почвах часто наблюдается недостаток таких микроэлементов, как медь и бор. При нехватке бора у многих растений поражается точка роста, стебель искривляется, листья становятся "опаленными" и курчавыми, покрываются пятнами. Наиболее чувствительны к дефициту бора крестоцветные. При недостатке меди нарушается водный режим, культуры вянут, на кончиках листьев выступает вода (гуттация). Нехватку меди и бора можно устранить с помощью комплексного микроудобрения при весенней обработке почвы либо благодаря опрыскиванию зеленых частей растений растворами медного купороса и борной кислоты. Растения обычно сразу дают понять, что им что-то не нравится. И нужно лишь разобраться, что именно.

Автор : Александр РАППОПОРТ
опубликовано - Журнал "современный дом" ,спецвыпуск "Ландшафт" 1/200224.06.2017